Cosmetici

Ci sono migliaia di prodotti cosmetici diversi sul mercato, tutti con diverse combinazioni di ingredienti.

I cosmetici non sono un’invenzione moderna. Gli esseri umani hanno usato varie sostanze per alterare il loro aspetto o accentuare le loro caratteristiche per almeno 10.000 anni, e forse molto di più.

Le donne dell’antico Egitto usavano il kohl, una sostanza contenente galena in polvere (solfuro di piombo-PbS) per scurire le palpebre, e si dice che Cleopatra facesse il bagno nel latte per sbiancare e ammorbidire la sua pelle. Nel 3000 a.C. uomini e donne in Cina avevano cominciato a tingere le loro unghie con colori a seconda della loro classe sociale, mentre le donne greche usavano carbonato di piombo velenoso (PbCO₃) per ottenere una carnagione chiara. Le argille venivano macinate in paste per uso cosmetico nelle società tradizionali africane e gli indigeni australiani usano ancora una vasta gamma di rocce e minerali frantumati per creare colori per il corpo per le cerimonie e le iniziazioni.

Oggi i cosmetici sono un grande business. Secondo Cosmetica Italia, l’associazione delle industrie cosmetiche italiane, nel rapporto 2020,

• la produzione italiana, con un aumento dell’1,5%, è in costante crescita e supera i 12 miliardi di euro;
• l’export rappresenta il 41% della produzione con un valore che tocca i 4,9 miliardi di euro;
• la bilancia commerciale, stabile nel suo andamento positivo, supera i 2,8 miliardi di euro;
• il mercato interno, anch’esso in crescita (+2,2%), tocca i 10,5 miliardi di euro.

L’industria cosmetica italiana è leader nel mondo. I marchi più importanti stranieri fanno fare i loro prodotti dai terzisti italiani. L’Italia ha, per esempio, praticamente il monopolio della produzione dei mascara.

In Europa, un cosmetico è definito dal regolamento (CE) n. 1223/2009 come “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere messa in contatto con le parti esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, labbra e organi genitali esterni) o con i denti e le mucose della cavità orale al fine esclusivo o principale di pulirli, profumarli, cambiarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori del corpo”. Usiamo quindi i cosmetici per pulire, profumare, proteggere e cambiare l’aspetto del nostro corpo o per modificarne gli odori. Al contrario, i prodotti che pretendono di “modificare un processo corporeo o prevenire, diagnosticare, curare o alleviare qualsiasi malattia, disturbo o difetto” sono chiamati farmaci. Una crema anticellulite, in quanto cosmetico, può cambiare l’aspetto della pelle intervenendo momentaneamente sull’inestetismo, ma non cura alcunché.

Cosa contengono i cosmetici?

Ci sono migliaia di prodotti cosmetici diversi sul mercato, tutti con diverse combinazioni di ingredienti. In Europa sono elencati circa 32.000 ingredienti chimici approvati per l’uso nella fabbricazione di prodotti per la cura personale.

Un prodotto tipico contiene da 15 a 50 ingredienti, che vengono elencati in etichetta con i loro nomi INCI. Considerando che una donna media usa tra i 9 e i 15 prodotti per la cura personale al giorno, i ricercatori hanno stimato che, se combinato con l’aggiunta di profumi, le donne mettono circa 515 sostanze chimiche individuali sulla loro pelle ogni giorno attraverso l’uso cosmetico.

Ma cosa mettiamo esattamente sulla nostra pelle? Cosa significano quei lunghi nomi sulla lista degli ingredienti e cosa fanno? Mentre la formula di ogni prodotto differisce leggermente, la maggior parte dei cosmetici contiene una combinazione di almeno alcuni dei seguenti ingredienti principali: acqua, emulsionante, conservante, addensante, emolliente, colore, profumo e stabilizzatori di pH.

Acqua

Se il vostro prodotto si presenta in una bottiglia, è probabile che il primo ingrediente della lista sia l’acqua. Esatto, la buona vecchia H₂O. L’acqua costituisce la base di quasi ogni tipo di prodotto cosmetico, comprese creme, lozioni, trucco, deodoranti, shampoo e balsami. L’acqua gioca un ruolo importante nel processo, spesso agendo come solvente per sciogliere altri ingredienti e formando emulsioni per la consistenza.

L’acqua usata nella formulazione dei cosmetici non è la normale acqua di rubinetto di tutti i giorni. Deve essere “ultrapura”, cioè priva di microbi, tossine e altre sostanze inquinanti. Per questo motivo l’etichetta può riferirsi ad essa come acqua distillata, acqua purificata o semplicemente acqua.

Emulsionanti

Il termine emulsionante si riferisce a qualsiasi ingrediente che aiuta a mantenere insieme sostanze chimicamente diverse e non miscibili (come olio e acqua). Molti prodotti cosmetici sono basati su emulsioni – piccole gocce di olio disperse in acqua o piccole gocce di acqua disperse in olio. Poiché l’olio e l’acqua non si mescolano, non importa quanto si agiti, o si mescoli, gli emulsionanti vengono aggiunti per cambiare la tensione superficiale tra l’acqua e l’olio, producendo un prodotto omogeneo e ben mescolato con una consistenza uniforme. Esempi di emulsionanti usati nei cosmetici includono polisorbati, laureth-4 e solfato di potassio cetilico.

Conservanti

I conservanti sono ingredienti importanti. Vengono aggiunti ai cosmetici per estendere la loro durata di conservazione e prevenire la crescita di microrganismi come batteri e funghi, che possono rovinare il prodotto ed eventualmente danneggiare l’utente. Poiché la maggior parte dei microbi vive nell’acqua, i conservanti usati devono essere solubili in acqua, e questo aiuta a determinare quali sono usati. I conservanti usati nei cosmetici possono essere naturali o sintetici (prodotti dall’uomo), e agiscono in modo diverso a seconda della formulazione del prodotto. Alcuni richiedono basse concentrazioni, pari a circa lo 0,01%, mentre altri richiedono livelli fino al 5%.

Alcuni dei conservanti più popolari includono parabeni, alcol benzilico, acido salicilico, formaldeide e tetrasodio EDTA (acido etilendiamminotetraacetico).

I consumatori che acquistano prodotti “senza conservanti” dovrebbero essere consapevoli della loro durata di conservazione più breve ed essere coscienti di qualsiasi cambiamento nell’aspetto, nella sensazione o nell’odore del prodotto che può indicare che è andato a male.

Addensanti

Gli agenti addensanti lavorano per dare ai prodotti una consistenza attraente. Possono provenire da quattro diverse famiglie chimiche:

• Gli addensanti lipidici sono di solito solidi a temperatura ambiente, ma possono essere liquefatti e aggiunti alle emulsioni cosmetiche. Funzionano impartendo il loro spessore naturale alla formula. Alcuni esempi sono l’alcool cetilico, l’acido stearico e la cera carnauba.
• Gli addensanti di derivazione naturale vengono, come suggerisce il nome, dalla natura. Sono polimeri che assorbono acqua, facendoli gonfiare e aumentando la viscosità di un prodotto. Alcuni esempi sono l’idrossietilcellulosa, la gomma di guar, la gomma xantana e la gelatina. I cosmetici con una consistenza troppo densa possono essere diluiti con solventi come acqua o alcol.
• Anche gli addensanti minerali sono naturali e, come gli addensanti di origine naturale menzionati sopra, assorbono acqua e oli per aumentare la viscosità, ma danno un risultato diverso all’emulsione finale rispetto alle gomme. Gli addensanti minerali più diffusi sono il silicato di magnesio e alluminio, la silice e la bentonite.
• L’ultimo gruppo sono gli addensanti sintetici. Sono spesso usati in lozioni e creme. L’addensante sintetico più comune è il carbomer, un polimero di acido acrilico che è idrosolubile e può essere usato per formare gel trasparenti. Altri esempi sono il palmitato di cetile e l’acriloildimetiltaurato di ammonio.

Emollienti

Gli emollienti ammorbidiscono la pelle impedendo la perdita di acqua. Sono usati in una vasta gamma di rossetti, lozioni e cosmetici. Un certo numero di diverse sostanze chimiche naturali e sintetiche funzionano come emollienti, tra cui cera d’api, olio d’oliva, olio di cocco e lanolina, così come petrolato (gelatina di petrolio), olio minerale, glicerina, ossido di zinco, butil stearato e diglicol laurato.

Coloranti/pigmenti

Labbra di rubino, occhi fumosi e guance rosee; lo scopo di molti cosmetici è quello di accentuare o alterare il colore naturale di una persona. Una vasta gamma di sostanze viene utilizzata per fornire l’arcobaleno di colori accattivanti che si trova nello stand del trucco. Gli ingredienti minerali possono includere ossido di ferro, scaglie di mica, manganese, ossido di cromo e catrame di carbone. I colori naturali possono provenire da piante, come la polvere di barbabietola, o da animali, come l’insetto cocciniglia. Quest’ultimo è spesso usato nei rossetti rossi e indicato nella lista degli ingredienti come carminio, estratto di cocciniglia o rosso naturale 4.

I pigmenti possono essere divisi in due categorie principali: organici, che sono molecole a base di carbonio (cioè organici nel contesto della chimica, da non confondere con l’uso della parola per promuovere prodotti ‘naturali’ o ‘non sintetici’ o ‘senza sostanze chimiche’) e inorganici che sono generalmente ossidi di metallo (metallo + ossigeno e spesso anche qualche altro elemento). Inorganico non dovrebbe essere confuso con ‘sintetico’ o ‘innaturale’, poiché la maggior parte dei pigmenti inorganici a base di ossidi metallici si presentano in natura come composti minerali.

I due pigmenti organici più comuni sono le lacche e i toner. I pigmenti di lacca sono fatti combinando un colorante con una sostanza insolubile come l’idrato di allumina. Questo fa sì che il colorante diventi insolubile in acqua, rendendolo adatto ai cosmetici dove si desiderano proprietà resistenti all’acqua o impermeabili.

Un pigmento toner è un pigmento organico che non è stato combinato con nessun’altra sostanza.

I pigmenti inorganici di ossido metallico sono di solito più opachi dei pigmenti organici, ma sono più resistenti al calore e alla luce, fornendo un colore più duraturo.

Luccichio e brillantezza

Gli effetti scintillanti possono essere creati attraverso una serie di materiali. Alcuni dei più comuni sono la mica e l’ossicloruro di bismuto.

La mica cosmetica deriva tipicamente dalla muscovite (KAl₂(AlSi₃O₁₀)(F,OH)₂) conosciuta anche come mica bianca. Si forma naturalmente in fogli a scaglie e questi vengono frantumati in polveri sottili. Le minuscole particelle nelle polveri rifrangono la luce, il che crea l’effetto scintillante comune in molti cosmetici. La mica rivestita di biossido di titanio ha un aspetto biancastro se guardata direttamente, ma produce una gamma di colori iridescenti se vista da un certo angolo.

L’ossicloruro di bismuto (BiClO) è usato per creare un effetto perlato grigio argento. Questo composto si trova naturalmente nel raro minerale bismoclite, ma di solito viene prodotto sinteticamente e quindi è anche conosciuto come perla sintetica.

Le dimensioni delle particelle utilizzate per creare look perlati e scintillanti influenzano il grado di lucentezza del prodotto. Più piccola è la dimensione delle particelle (15-60 micron, dove un micron è un milionesimo di metro), meno brillante sarà la polvere e più copertura darà. Le particelle più grandi, fino a 500 micron, danno una lucentezza più brillante e sono più trasparenti.

Profumi

Non importa quanto efficace possa essere un cosmetico, nessuno vorrà usarlo se ha un odore sgradevole. La ricerca sui consumatori indica che l’odore è uno dei fattori chiave nella decisione del consumatore di acquistare e/o usare un prodotto.

Le sostanze chimiche, sia naturali che sintetiche, vengono aggiunte ai cosmetici per fornire una fragranza attraente. Anche i prodotti “non profumati” possono contenere fragranze per mascherare l’odore di altre sostanze.

Il termine ‘fragranza’ è spesso un termine generico usato dai produttori sulle etichette dei cosmetici. Un singolo elenco di fragranze in quella lista lista potrebbe comprendere decine o addirittura centinaia di composti chimici che sono stati utilizzati per creare la fragranza individuale finale.

I produttori non devono elencare questi singoli ingredienti perché la fragranza è considerata un segreto commerciale.

Ci sono oltre 3.000 sostanze chimiche usate per formulare l’enorme gamma di fragranze utilizzate nei prodotti di consumo in tutto il mondo. Una lista completa è stata pubblicata dall’industria dei profumi. Tutti gli ingredienti di questa lista hanno superato gli standard di sicurezza dell’International Fragrance Association (IFRA) per l’uso nei prodotti commerciali. Tuttavia, senza sapere quali singoli ingredienti sono andati a comporre la fragranza di un prodotto, i consumatori possono trovare difficile fare scelte informate. Se i consumatori sono preoccupati, dovrebbero cercare prodotti senza profumo e comprare da aziende che etichettano i loro prodotti in modo più completo. Ci sono inoltre 26 di questi composti che generano allergie nei soggetti sensibili. In questo caso il nome della sostanza allergizzante presente nel profumo deve essere espressamente indicate nelle etichette dei cosmetici.

I cosmetici sono pericolosi?

Non c’è niente di meglio di un po’ di polemica per generare un po’ di fermento mediatico. Per molti anni ci sono stati rapporti ricorrenti sia nei media che in centinaia di siti internet relativi a sostanze potenzialmente tossiche presenti nei cosmetici (piombo, mercurio, parabeni) e ai pericoli che rappresentano per il pubblico. I consumatori dovrebbero essere preoccupati? Queste affermazioni sono supportate da ricerche scientifiche pubblicate e rispettabili o i risultati sono stati male interpretati ed esagerati? Diamo un’occhiata …

Parabeni

I parabeni sono una classe di sostanze chimiche comunemente usate come conservanti nei prodotti alimentari, terapeutici e cosmetici. Sono derivati dall’acido para-idrossibenzoico (PHBA), che si trova naturalmente in molti frutti e verdure. I parabeni sono disponibili in diverse forme: metilparabene, etilparabene, propilparabene, butilparabene e isobutilparabene. Sono i conservanti più usati nei prodotti per la cura personale. Questo perché sono incredibilmente bravi a fare il loro lavoro – mantenere i prodotti liberi da muffe e batteri – e sono anche poco costosi.

L’uso dei parabeni nei cosmetici ha raggiunto i media nel 2004 dopo uno studio di ricerca condotto dalla dottoressa Philippa Darbre dell’Università di Reading in Inghilterra. Nel suo studio ha riferito che 18 campioni di tessuto di cancro al seno su 20 contenevano parabeni. Poiché i parabeni possono imitare debolmente l’azione degli estrogeni e gli estrogeni possono favorire la crescita dei tumori, si è pensato che questo fosse un problema. La presenza di parabeni nei tumori al seno è stata ripresa dai media e presentata come prova che i parabeni contribuiscono al cancro al seno. Questo tuttavia non era corretto.

Nonostante la presenza di parabeni fosse notevole, lo studio non ha trovato alcuna prova diretta che essi abbiano causato il cancro o contribuito alla sua crescita. I tumori al seno hanno un grande apporto di sangue, quindi è probabile che qualsiasi sostanza chimica trovata nel flusso sanguigno sarà presente nel tumore.

In una dichiarazione successiva ai media, la dottoressa Darbre, riferendosi al suo studio del 2004, ha detto: “Non ho affermato che la presenza di parabeni abbia causato i tumori al seno”.

Da allora ci sono state decine di studi intrapresi in tutto il mondo sulla sicurezza dei parabeni, che hanno sempre dimostrato in modo esaustivo che i parabeni vengono scomposti, metabolizzati ed espulsi dal corpo in modo innocuo.

La Commissione Europea ha commissionato uno studio sui parabeni che è stato publicato il 3 maggio 2013. Lo studio non ha mostrato effetti sui parametri riproduttivi, quindi non ha confermato le conclusioni degli studi precedenti che indicavano effetti negativi sulla riproduzione.

Comunque in risposta alla domanda dei consumatori, alcune aziende hanno iniziato a produrre prodotti senza parabeni, che i consumatori possono acquistare se sono preoccupati.

Alluminio

Ci sono state preoccupazioni riguardanti il cancro legate all’uso dell’alluminio nei deodoranti e negli antitraspiranti. All’inizio degli anni 2000, diverse fonti di notizie hanno riportato legami apparenti tra l’uso di antitraspiranti contenenti alluminio e il cancro al seno. Rapporti simili collegavano l’uso di tali prodotti all’insorgenza del morbo di Alzheimer. Questi presunti legami non sono mai stati provati scientificamente nonostante i molteplici studi.

L’alluminio lavora per bloccare i dotti sudoripari e ridurre la sudorazione. Alcuni sostengono che questo processo ci impedisce di rilasciare le tossine, facendole accumulare nelle nostre ghiandole linfatiche. Tuttavia, i tumori del cancro al seno non hanno origine nei linfonodi, iniziano nel seno e viaggiano verso i linfonodi più tardi. Un altro studio non ha trovato alcuna differenza nella concentrazione di alluminio tra il tessuto canceroso e il tessuto circostante.

Attualmente non c’è un chiaro legame tra l’uso di prodotti ascellari contenenti alluminio e il cancro al seno.

Allo stesso modo, gli studi non hanno mostrato alcuna relazione tra il morbo di Alzheimer e l’uso di deodoranti/antitraspiranti. Ogni giorno, gli esseri umani sono esposti all’alluminio attraverso il cibo, gli imballaggi, le pentole, le medicine e anche l’aria e l’acqua. La posizione ufficiale dell’Alzheimer’s Society (USA) è che un legame tra l’assorbimento di alluminio ambientale e il morbo di Alzheimer sembra “sempre più improbabile”.

Nonostante queste scoperte, alcuni produttori hanno iniziato a produrre prodotti senza alluminio per i consumatori che ancora nutrono preoccupazioni.

Triclosan

Il triclosan è stato originariamente sviluppato come agente antibatterico per l’uso negli ospedali, principalmente come scrub chirurgico. Tuttavia la sua utilità lo ha visto sempre più aggiunto a una vasta gamma di prodotti di consumo tra cui deodoranti, sapone, dentifricio, cosmetici e prodotti per la pulizia generale della casa. Il triclosan è anche usato come pesticida e può, in certe circostanze, decomporsi in sostanze chimiche potenzialmente tossiche come le diossine.

Il triclosan è balzato agli onori della cronaca nel 2000 dopo che i risultati pubblicati dalla National Academy of Sciences (USA) hanno espresso preoccupazione per i livelli crescenti di questa sostanza chimica rilevati nell’ambiente e per il suo uso sempre più ampio nei prodotti di uso quotidiano.

Studi condotti da scienziati dell’Università della California hanno scoperto che l’esposizione prolungata al triclosan causa fibrosi epatica e cancro nei topi di laboratorio. Altri studi hanno suggerito che il triclosan può interrompere gli ormoni, compromettere la contrazione muscolare e ridurre la resistenza batterica.

Mentre l’uso eccessivo del triclosan nei prodotti merita ulteriori studi, diversi esperti hanno evidenziato il suo valore e la sua importanza quando viene usato correttamente e con moderazione. Si è notato, per esempio, che la sostanza ha dimostrato di combattere varie condizioni come la gengivite, l’infiammazione e le gengive sanguinanti.

La Commissione Europea, in una parere pubblicato il 22 marzo 2011 dichiara

Così, l’uso continuato del triclosan come conservante all’attuale limite di concentrazione di massimo 0,3% in tutti i prodotti cosmetici non è sicuro per il consumatore a causa dell’ampiezza dell’esposizione aggregata.
Sulla base della recente revisione delle Note di orientamento (7a revisione) sono stati indicati alcuni aggiustamenti per la quantità di alcuni prodotti applicati e/o la frequenza d’uso, e hanno portato ad alcuni cambiamenti nella valutazione dell’esposizione del consumatore e nella relativa valutazione della sicurezza. L’uso del triclosan ad una concentrazione massima dello 0,3% in dentifrici, saponi per le mani, saponi per il corpo/gel per la doccia e deodoranti in stick (“prodotti di uso comune” come definiti dal richiedente) è considerato sicuro. Anche l’uso aggiuntivo del triclosan nelle polveri per il viso e nei correttori di macchie a questa concentrazione è considerato sicuro. L’uso del triclosan in altri prodotti leave-on (ad esempio lozioni per il corpo) non è considerato sicuro per il consumatore a causa delle elevate esposizioni che ne derivano.

Un uso aggiuntivo del triclosan nei collutori a una concentrazione limite dello 0,15% o dello 0,2% è considerato sicuro per il consumatore da un punto di vista tossicologico, mentre concentrazioni più elevate (0,3%) non lo sono. L’aspetto della resistenza microbica non è trattato qui ed è stato discusso nel parere separato (SCCP/1251/09, rif. 31).

L’esposizione del consumatore da un uso aggiuntivo del triclosan nei prodotti per unghie ad una concentrazione dello 0,3% è considerata trascurabile (sicura) in base alle disposizioni relative all’uso previsto (in prodotti per la pulizia delle unghie delle mani e dei piedi; rif. 23) e alla frequenza (ogni 3 o 4 settimane o ogni 2 settimane nel caso peggiore). L’aspetto della resistenza microbica non è trattato qui ed è stato discusso nel parere separato (SCCP/1251/09, rif. 31).

Formaldeide

La formaldeide è un composto organico con un’ampia varietà di usi. Sebbene sia comunemente associata all’imbalsamazione, è anche usata nella produzione di materiali da costruzione, tessuti, prodotti per la pulizia della casa, plastica e prodotti per la cura personale. Nei cosmetici è stata a lungo usata come conservante ma negli anni recenti ha anche avuto spiego come efficace lisciante per capelli. Si trova comunque anche naturalmente in una vasta gamma di alimenti, per esempio nell’uovo.

La formaldeide non è tipicamente usata nella sua forma pura, ma leggermente alterata e elencata sotto il nome di formalina. Funziona come conservante per proteggere i prodotti dalla contaminazione.

Dal momento che la formaldeide è classificata come sostanza cancerogena, non è più possibile utilizzare come tale nei prodotti cosmetici. Esistono per questo una serie di sostanze che decomponendosi formano formaldeide chiamati per cessori di formaldeide. Queste sostanze rilasciano, in modo controllato e prolungato nel corso del tempo, dosi minime del composto per permettere la conservazione del prodotto e la sicurezza del consumatore.

La Commissione Europea, in un parere sui cessori di formaldeide del 17 dicembre 2002 ha indicato come sicure queste sostanze.

Ftalati

Gli ftalati sono un altro gruppo di sostanze chimiche presenti in alcuni cosmetici che sono stati segnalati dai gruppi ambientalisti. Sono generalmente usati per rendere i prodotti di plastica morbidi e flessibili, ma si possono trovare anche in cosmetici come smalto per unghie, lacca per capelli (per rendere i prodotti meno fragili o rigidi) e profumi.

Gli ftalati sono prodotti dal petrolio e ce ne sono più di 20 tipi di uso comune. Poiché i vari ftalati hanno strutture chimiche, profili di tossicità e usi diversi, la loro sicurezza non dovrebbe essere generalizzata come gruppo, ma esaminata su base individuale. Alcuni studi hanno indicato che ad alte concentrazioni ricorrenti diversi ftalati possono agire come perturbatori endocrini – questo significa che sconvolgono l’equilibrio ormonale nel corpo e possono portare a problemi di sviluppo, soprattutto nei maschi. Altri studi hanno indicato che ci può essere un legame tra gli ftalati e il diabete di tipo 2.

In risposta, l’Unione Europea ha imposto dei divieti su alcuni tipi di ftalati da usare nelle plastiche ma anche nei cosmetici.

C’è piombo nel tuo rossetto?

Notizie che dettagliano i livelli di piombo, cadmio e altri metalli nei rossetti sono persistenti e ricorrenti, ma i consumatori dovrebbero essere preoccupati? Uno studio del 2013 dell’Università della California Berkley ha esaminato il contenuto di metallo di 32 diversi rossetti. I ricercatori hanno trovato tracce di alluminio, manganese (che può causare problemi neurologici) e titanio in tutti i prodotti testati, mentre tre quarti dei prodotti conteneva piombo (che colpisce il sistema nervoso e può causare difficoltà di apprendimento nei bambini). Molti dei rossetti e dei lucidalabbra contenevano anche nichel e cobalto, così come cadmio e cromo, entrambi noti cancerogeni.

Perché i produttori dovrebbero aggiungere questi ingredienti ai loro prodotti? La risposta è che non lo fanno. Questi metalli esistono nei prodotti come “impurità”, cioè sono presenti in altri ingredienti come la cera, gli oli o i pigmenti minerali usati nella formula. A causa della natura persistente di queste sostanze e del fatto che si trovano nell’ambiente naturale, anche nell’acqua, è quasi impossibile eliminarne tutte le tracce.

Tuttavia, non buttate ancora via il vostro rossetto. La presenza di questi elementi naturali nei rossetti non è necessariamente un problema. La questione importante è, come sempre, il livello o la concentrazione. I livelli sono abbastanza alti da essere considerati tossici, o sono abbastanza bassi da essere considerati sicuri? Ricordate, anche la luce del sole è un considerata un cancerogeno (cancro della pelle) – ma si va ancora fuori e si può ancora prendere il sole. Tutto si riduce alla dose.

Con l’eccezione del cromo, gli studi hanno concluso che le concentrazioni di metallo sono ampiamente all’interno delle “quote giornaliere accettabili”, come determinato dai ricercatori attraverso un confronto con i livelli di contaminazione dell’acqua e dell’aria accettati. In sostanza, si consuma più piombo dall’acqua potabile che dall’applicazione del rossetto. Tuttavia, lo studio ha concluso che ulteriori ricerche sul contenuto di metallo nei prodotti cosmetici sono necessario, in particolare per quanto riguarda il cromo.

Creme solari

Le creme solari svolgono un ruolo importante nel proteggere la nostra pelle dai dannosi raggi UVA e UVB emessi dal sole. È stato dimostrato che il loro uso aiuta a prevenire alcuni tumori della pelle, compresi i melanomi e i carcinomi basocellulari.

Negli ultimi anni c’è stata una certa preoccupazione riguardo alle nanoparticelle (NP) nelle creme solari. Questo riguarda in particolare le nanoparticelle di ossido di zinco (ZnO) e di biossido di titanio (TiO₂) e la loro capacità di penetrare nella pelle per raggiungere le cellule e la potenziale tossicità esercitata da queste sostanze chimiche.

Sulla base delle prove attuali, le nanoparticelle di TiO₂ non possono causare danni se usate come ingredienti nelle creme solari. Ci sono più rischi associati all’evitare le creme solari (scottature, tumori della pelle) di quelli posti dalle nanoparticelle.

I filtri solari minerali con biossido di titanio o ossido di zinco, funzionano riflettendo la radiazione UV quando colpisce la pelle, un po’ come uno specchio. Funzionano immediatamente dopo l’applicazione, quindi non c’è bisogno di aspettare prima di uscire. Se hai la pelle sensibile, le creme solari minerali sono la scelta migliore perché hanno meno probabilità di causare irritazioni.

Per completezza “Nel suo parere del 18 settembre 2012 (2), riveduto il 23 settembre 2014 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l’ossido di zinco è sicuro se utilizzato, non rivestito e nella sua forma non-nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea. Il CSSC ha tuttavia anche ritenuto che, considerando l’infiammazione polmonare indotta dalle particelle di ossido di zinco in seguito ad inalazione, l’uso dell’ossido di zinco nei prodotti cosmetici che possano comportare un’esposizione dei polmoni del consumatore all’ossido di zinco desti preoccupazione.” È quanto si trova scritto nel Regolamento UE 2017/1413 che vieta l’utilizzo dell’ossido di zinco nei prodotti cosmetici spray o comunque respirabili.

Per conoscere la capacità di protezione della pelle si usa il Sun Protection Factor SPF (fattore di protezione dal sole). Cos’è l’SPF, quanto dura e quali sono i diversi tipi di protezione solare disponibili?

Raggi UVA e UVB

Le radiazioni del sole consiste in raggi UVA e UVB, che danneggiano la pelle in modi diversi. I raggi UVB raggiungono solo la superficie della pelle e causano scottature, mentre i raggi UVA possono penetrare più in profondità nella pelle e causare danni al DNA.

Sun Protection Factor

Il fattore di protezione solare (SPF) misura quanta protezione UVB un prodotto fornisce alla pelle. Un SPF più alto blocca più raggi solari. SPF 30 NON vuol dire che puoi stare al sole 30 volte in più senza rischio di scottarti. Un prodotto con SPF 30 significa che fa passare 1/30 della radiazione UVB, ovvero il 3,3%, quindi una protezione pari al 96,6%. Un prodotto con SPF 50 fa passare 1/50 della radiazione UVB, ovvero ha una protezione pari al 98%. Non c’è quindi tutta questa gran differenza tra una crema con SPF 30 ed una SPF 50. Per le regole europee non è possibile pubblicizzare le creme solari con un SPF superiore a 50.

Mentre i raggi UVB sono responsabili dei danni visibili del sole, bisogna anche proteggere la pelle dai raggi UVA. I raggi UVA sono presenti tutto l’anno, qualunque sia il tempo, e possono penetrare finestre e vetri. Questo rende davvero importante scegliere prodotti con una protezione solare ad ampio spettro che protegga la pelle sia dai raggi UVA che UVB.

Se si vuole una crema solare che protegga anche dai raggi UVA, si deve sceglierne una che indichi esplicitamente la protezione dai raggi UVA. Se non è indicato lo specifico fattore di protezione, UVA PF, significa che contiene un filtro anti UVA pari ad almeno 1/3 del SPF.

La quantità di crema da applicare, quella sulla base della quale è misurato il SPF è di 2 mg per cm². Ciò vuol dire applicarne circa 30 grammi ogni volta che andiamo al mare, che vuol dire che difficilmente riusciremo a conservare lo stesso flacone per due stagioni diverse (se non fosse praticamente impossibile anche a causa del PAO, il Period After Opening, tempo massimo per il quale il prodotto può essere usato dopo l’apertura della confezione).

Scritto da Valter Ballantini 1 febbraio 2021

Foto in alto FitNish Media su Unsplash